נעים בשטח
ויניפדיה
מאמרים ודעות
יינות ישראל
כתבות מהעולם
ביקורת מסעדות
אלכוהול
תערוכת קוניאקים
פסטיבל DRINKS
פסטיבל-cocktails
חג היין
בציר הזמן
TerraVino
פסטיבל White
יקב אשרה
איש הענבים
ביקורת מסעדות
ביקור ביקב
טיולים
טעימות יין
טעימות אלכוהול
נעים בשטח
על סדר היום
יין
יקב ישראל
(0) הצג תוצאות
בית הספר ליין
4859
פרסומות...
יין שהוא תווית שניה, איכות בכף ידך? תלוי איפה
תווית שניה, או יין שני נשמעים תמיד כמו בנים חורגים של יקב, כזה שנעשה כמעיין 'אין ברירה', או על מנת לנסות ולבסס יוקרה של יקב, או התמודדות עם עודפי יין. באיזו אופציה שלא תבחרו, מדובר לפעמים בהצלחה שמוכיחה את עצמה איכותית וכלכלית ומתחבבת על אותו קהל שרוצה לשתות יינות טובים יותר מאלו ששתה עד כה, או לרכוש יין מיקב שאת היין הראשון והבכיר (Grand Vin) יד חובב היין אינה משגת
מאת: קלייטמן קובי
פורסם ב 03.09.2017

בורדו, שם תחילתו הרשמית של הסיפור אשר פשה בעולם כולו. במהדורה השנייה של הספר "The oxford companion of wine" הגדירה העורכת ג'נסיס רובינסון את המונח Second wines בתרגום חופשי כך: "יינות המיוצרים מגפנים או מיכלי תירוש שאינם טובים דיו עבור המוצר הראשי, או ה'גראנד וין' המיוצר באחוזה. מקור התופעה בבורדו במאה ה 18 וההיא קמה לתחייה בתחילת המאה ה 20 בשאטו לאפיט, אבל בקושי התפתחה עד לשנות ה 80, כאשר תחרות גוברת אילצה סלקציה קפדנית מאי פעם, כבר בשלב האיסוף.

כמה מהיינות השניים המפורסמים יותר הם Les Forts de Latour של שאטו לאטור וכן Pavillon Rouge של שאטו מרגו. (יין Mouton Cadet של שאטו מוטון רוטשילד החל אף הוא את חייו כיין השני של היקב). יינות שניים יכילו בדרך כלל את ענביהם של גפנים צעירות, יחד עם האשכולות הטובים פחות של כרמי היקב. בבצירים שאינם מוצלחים במיוחד, יקבים מסוימים אינם מייצרים את ה'גארנד וין' שלהם ואז היין השני הוא היין היחיד מאותו הבציר. באופן כללי, נדיר שיין שני מבציר הנחשב דל ייחשב משקה מרגש, אולם יין שני של יצרן איכותי בבציר איכותי, יכול להציג יין בעל ערך כל עוד לא ישתו אותו לצד ה'גראנד וין'. כמה מבעלי היקבים אף פיתחו תוויות עבור יינותיהם השלישיים, אולם אלו כבר מבטאים התרברבות של היצרן ולא הזדמנות רכישה מעולה עבור הצרכן".

כסף מסובב ת'עולם

הכול מתחיל ונגמר בשיקולים כלכליים. בעוד עבור יינות ה'גראנד וין' מתבצעת סלקציה קפדנית עוד ברמת הכרם, כל יתר הענבים (כמעט) מופנים לייצור היין השני. למה לא למכור את היין הזה כיין אנונימי לנגוסיון בצרפת? אולי כי גם כאן השיקול כלכלי והיין יימכר תמורת מחיר טוב יותר כיין השני של יקב מפורסם המתנוסס על תוויתו.

וראו זה פלא, במדד היינות Liv-ex ניתן למצוא ברשימת מחירי היינות של בורדו, רשימה של Second Wines מיד לאחר היקבים בדירוג החמישי (Fifth Growth). המדד מציג מחירים לפי ארגזים בני 12 בקבוקים של 750 מ"ל. אם לשפוט על פי הנתונים היבשים הרי שהשיקול הכלכלי הצליח גם הצליח ליקבים המובילים בבורדו ומחירי היין השני לפעמים עולים על זה הראשון שמצוי בדירוגים 1-5 של הקלסיפיקציה המפורסמת בבורדו משנת 1855. הנה דוגמא: ארגז Carruades de Lafite 2003 שמחירו בסוף חודש מאי 2017 היה כ 2,400 ליש"ט מבטא מחיר פי 2 ועד פי 4 מזה של ארגז המכיל את יינותיהם הראשונים של יקבים המדורגים בדירוג השני עד החמישי. פי 2 מיקב Pichon Baron, פי 4 מיקב Pontet-Canet ורק 1,000 ליש"ט פחות מארגז של יקב Haut Brion המצוי בדירוג הראשון.

לא בצרפת בלבד
התופעה אינה שייכת רק למחוז בורדו הצרפתי, היא התפשטה בכל העולם וגם בישראל, אלא שבניגוד למקומות אחרים בעולם, בג'ונגל היין הישראלי אין ממש חוקים אז כל אחד עושה ממילא מה שבא לו. יקבים ישראלים מייצרים החל מסוג יין אחד ועד עשרות סוגים ולמעלה מ 7 סדרות. בצרפתית קוראים לזה קטסטרוף! בעברית: ניצולת. בבורדו למשל חוקי היין מחייבים שהיין השני ייוצר מ 100% ענבים שנבצרו באחוזה, בדיוק כמו היין הראשון. לעומת זאת, במדינות העולם החדש זה לא מחויב המציאות. החוקים בשאר חלקי העולם נזילים יותר, כך למשל כדי שיין אמריקני יזוהה עם אזור מוגדר, די ב 85% מתוכנו שייבצר באזור ועוד 15% משטחים אחרים או מגדלים אחרים.

באיטליה למשל, כאשר היין האיכותי של היקב אינו תואם את רגולציית DOC או DOCG המקומית מסיבות שונות, יהפוך היין ליין שני. דוגמא טובה לכך מגיעה בעיקר מיינות סופר טוסקן. יצרנים במונטלצ'ינו משתמשים במינוח Rosso di Montalcino על תוויות היין השני. אלה יינות נהדרים, אבל אינם היינות המובחרים המוכרים לנו.

אחד היקבים הבולטים בישראל ששואב את השראתו מצרפת, ואינו מציג אינספור יינות, הוא יקב קסטל, המציג כיין העילי שלו את ה Castel Grand Vin. יין זה נחשב סוגה עילית מבין יינות ישראל המוכרים כיום. אל היין הראשון, הצטרף עם השנים היין השני הקרוי Petit Castel. יקב סגל, למרות ריבוי סדרות היין שלו, ידוע כמי שהיין הבולט ביותר שלו הוא קברנה סוביניון לא מסונן (UF), פרי עבודתו של יינן היקב לשעבר, אבי פלדשטיין. והנה החליט היקב להוציא לשוק תווית שנייה ליין זה ולקרוא את שמה בישראל קברנה סוביניון (Petit UF (Unfiltered.

יתרת היקבים בישראל מייצרים מגוון רב מאוד של סדרות יין ויינות ללא סדרות ובשמות שונים, החל מרזרב דרך ספיישל אדישן ועד לשמות שונים ומשונים מבלי שקיימת חוקיות כלשהיא.

טעימה של יינות תווית ראשונה ושניה, מעניינת במיוחד. ניקח דוגמא קלאסית מבורדו - שאטו מרגו המפורסם. השאטו מייצר גראנד וין המורכב מכ 90% ענבי קברנה סוביניון ותווית שניה המיוצרת מכ 75% קברנה סוביניון המושלם על ידי מרלו וזנים נוספים. על פי מידע מהיקב בשנות ה 80 שני שליש מהבציר הופנה לגראנד וין ושליש לתווית השנייה, אולם מאז 2009, שליש מופנה לגראנד וין, שליש לתווית השנייה תוך סלקציית גרגרים מוקפדת ושליש ליינות נוספים.

על אף הפער בשנות הבציר כשטעמתי יחד את הגראנד וין 2004 לעומת התווית השנייה Pavillon Rouge 2009, מצאתי הבדלים גדולים מאוד ביניהם. בעוד הגראנד וין רק החל לגרד את תחילתו של חלון השתייה, התווית השנייה אפשרה שתיה מהנה, נגישה ומספקת. גראנד וין הוא יין "זקן" - "צעיר", אף עשיר בסיגליות, תיבול ופרי אדום סגור באופן יחסי וטעמו מרוכז מאוד ועדיין מתקשה לבוא לידי ביטוי במלוא עוצמתו. התווית השנייה מציגה ריכוז רב של טעמים וריחות, המון פרי אדום, פטל ותבלינים. יין עשיר מאוד עם מרקם נפלא ומענג שכפי שאמרתי ניתן לשתות כעת.

ומצרפת הגדולה לנקודה הישראלית. בטעימה השוואתית של סגל לא מסונן 2012 לעומת סגל Petit UF 2015 מורגשים ההבדלים המאפיינים גם את הטעימה הצרפתית למעט העובדה שאת שני הבצירים הללו ניתן לשתות כבר כעת. יחד עם זאת התווית הראשונה מציגה יין צעיר יחסית עם תחושת עץ מופגנת בקדמתו והפרי האדום הטרי בעקבותיה, יין שעתיד עוד להתפתח, יין מושקע ורציני. התווית השנייה החדשה מציגה לעומת זאת יין נגיש הרבה יותר עם פחות תיבול, חומצה מאוד מאוזנת, סיומת בינונית, עירוב של עץ חדש וישן ופרי דחוס. זהו יין מרשים ונגיש. זה בדיוק המתכון – תווית ראשונה יין מרשים ובומבסטי לאורך שנים ותווית שנייה יין מרשים ונגיש מחומרי גלם דומים.

הלב מתרחב ככל שהתופעה מתרחבת
מסתבר שיצרנים איכותיים בעולם מפנים כיום שיעור של 45-60% מענביהם לייצור היין השני בבצירים הנחשבים טובים במיוחד. הסיבה היא האלימינציה הנוקשה של כלל הענבים לכדי מציאת היין הטוב ביותר שיכול היקב לייצר עבור יין הדגל שלו. היות והתופעה הולכת וגדלה, שערו בנפשכם כי איכות היין עולה ועמה גם היינות הראשונים וגם אחיהם הקטנים. איכותו של היין השני בשנות בציר טובות במיוחד יכולה לעלות כיום ולהשתוות לאיכותו של יין ראשון מבצירים פחות טובים ובמחיר אטרקטיבי הרבה יותר, לפחות בבורדו.

אם כך, טוב שהתופעה מתרחבת והסלקטיביות עולה, אבל חבל שזה קורה בעיקר בחו"ל.

אירועים קרובים
בית פתוח: יבואנים קטנים של יינות גדולים | 2024
29-03-2024 13:00
יום חמישי 28.03.2024 בין השעות 17:00-23:00 // יום שישי 29.03.2024 בין השעות 10:00-16:00
x
משתמש קיים - נא התחבר
התחברות לאתר איש הענבים תאפשר לכם להינות ממגוון השירותים המוצעים בו.
כמה זה 9 + 8 ?
לקוח חדש
שחזור סיסמא
משתמש חדש - נא הרשם
לאחר הרישום תשלח אליכם הסיסמא למייל שהזנתם.

לחצו כאן לחזרה להתחברות
שיחזור סיסמא
לאחר הזנת כתובת המייל ישלח אליכם לינק לשיחזור סיסמא
לחצו כאן לחזרה להתחברות