צילום: זמיר שמר

שני בצירים טעמנו - 2020 ו 2017 ובנוסף טעימת חבית 2022. אבל יש במקום המיוחד הזה עוד 2 טעימות שאינן מגיעות לאף ולחייך והן שמורות לעין המתבונן ולאוזנו משום ש Tertre Rôteboeuf הינו "יקב" במשמעותו הבסיסית וההיסטורית, קרי: כרם שבו משקיעים את המיטב באופן מדוקדק וחסר פשרות - ויקב במשמעותו הישירה ביותר, "בלי טריקים ובלי שטיקים" ובלשון ארמונות היין של בורדו ללא פאר והדר, ללא סלון עם ריהוט עתיק, תמונות ושטיחים. יקב שהוא מרתף חצוב שקירותיו ותקרתו מכוסים מלוא העין בפיטריה השחורה הידועה בשם zasmidium cellare הידועה גם בשם cellar mold שמתפתחת באווירה של אתנול.

אז איזה יין, ישאל המבקר התמים, יכול כבר לצאת מ"יקב" שכזה? הנה, כך כתבו המומחים העולמיים על היינות שטעמנו, שעל מנת לא להכביר מילים אומר מייד כי על כל בציר ניתן לקרוא ממש את אותן מסקנות כמו:
# רוברט פארקר - ציון 98
# James Sucling - ציון 97 חלון שתייה 2050 ויותר

חזרה לאף ולחייך, שם חשים עושר של פירות יער אדומים ותיבול עדין של לבנדר, פלפל, טאנינים מפותחים ונוכחים היטב, חומציות ברורה, סימני טבק - ועוד ככל שהטועם נובר ומגלה. עושר ניחוחות וטעמים שכבר לא היה לנו זר כשטעמנו את 2020 מהחבית וחשנו שגם הוא בדרך הנכונה להיות יין אייקוני נוסף מבית François Mitjavile.

כמה עמדות מפתח המהוות את אבני הבניין של הדמות המיוחדת הזו:
1. כשהוא וזוגתו החליטו להתמקד ביין הוא נטש את עיסוקו בתובלה והתמחה שנתיים ב Château Figeac
2. למרות שהבציר הראשון היה ב 1978 הוא היה מוכן לחשיפה ראשונה רק ב 1985 כשביסס את פילוסופיית היין הייחודית במלואה
3. הוא מסרב להיות רשום בסיווג כלשהו - למרות שבקלות יכול היה להיות Premier Cru Classé, כפי שאמנם מסווגים אותו כולם בפועל
4. סדר החשיבות שלו הוא: ראשית הטרואר, שנית שנת הבציר
5. אינו מחשיב את גוף היין, עוצמתו או אחוז האלכוהול - החשיבות הגדולה ביותר היא של הטעמים. "ההבדל בין לחם מצוין לפשוט טמון בטעמי הקמח"
6. טרואר לדעתו הוא 'ביצוע אגרונומי', דרך ההתנהגות איתו ולא מציאות בלבד של הטבע! ולכן נדרשת התנהגות שונה עם הטרואר בכל שנה
7. הוא פועל ביין באורח של 'התבגרות חימצונית' - אין מיזוג במרתף, בחורף מחממים ל 16-17 מעלות ובקיץ שוררות באופן טבעי כ 20 מעלות והיין עם העץ מגיע לאיזון חימצוני מושלם
8. הוא אוהב לדון בספרות ומציף תמיד את אמרתו של הסופר האמריקאי Jim Harrison: "The simple act of opening a bottle of wine has brought more happiness to the human race than all the collective governments in the history of earth"

הטרואר הנפלא של Tertre Rôteboeuf כולל 6 הקטאר בלבד ומורכב מ 85% מרלו ו 15% קברנה פראן, בגילאי גפנים של 40-50 שנה. בסביבה הקרובה ישנם שכנים נאים במיוחד כמו Château Troplong Mondot, Château Larcis Château Ducasse, Château Pavie, עדות לטרוארים מופלאים של אדמת הגיר והחרסית המאפיינת את Saint Emilion.

התסיסה האלכוהולית נעשית במכלי בטון והמאלולאקטית בחביות. הוא מקפיד שהיישון יהיה בחביות בורדו חדשות למשך 18-24 חודשים. לאחר בדיקות וחקירות הוא בחר בזמנו חביות של Radoux ומשתמש כל השנים בהן בלבד.

François Mitjavile לא הסתפק בספינת הדגל Tertre Rôteboeuf והוסיף לארסנל המשפחתי עוד 2 כרמים בטרוארים נחשבים: Domaine l'Aurage (Cotes de Castillon), Roc de Cambes (Cotes de Bourg). אגב, מי שחפץ ביין ירכוש תיבה של תריסר בקבוקים מבציר 2020 בכ 2,500$ אבל, שימו לב שהמלצת מומחי היין היא לפתוח בקבוק כזה לא פחות מתום 8 שנים לפחות ועדיף 10!... ואז לחדרר בדקאנטר למשך שעתיים-שלש על מנת ליהנות מכל הטוב שהרעיף עליהם הפילוסוף. ומתי היין במיטבו ובשיאו על פי אותם מומחים? כאן כבר נדרשת סבלנות יתרה... 15-25 שנים!

כשאני מגיע לסיור יין אני מקווה תמיד לפגוש את האדם הייחודי באזור הסיור ואת היקב המייצג את תבנית נוף המקום, הטרואר במיטבו. אין ספק ש François Mitjavile הוא כזה. מקווה שהקורא ובעיקר החבורה שהייתה בסיור מבינים כעת קצת יותר מה יוצר פילוסוף הייחודי הזה.